Qual è la cosa peggiore che può succedere ai vestiti di una modella di capi di lusso? Avavav lo ha immaginato con la sua sfilata messa in scena per la Fashion Week 2023.

Gli spettatori si sono trovati a guardare i vestiti che si sfaldavano lentamente dai corpi di modelle e modelli, che, con serietà e stoicismo, cercavano di arrestare l’inevitabile distruzione dell’abito, sistemando alla bell’e meglio i pezzi di stoffa in caduta libera.

Un altro “disastro” per Avavav dopo le rovinose (finte) scivolate delle modelle durante la sfilata della scorsa stagione. La Creative Director Beate Karlsson ha fatto dell’ironia un marchio di fabbrica del brand. «Non possiamo competere con i grandi marchi in termini di produzione», aveva spiegato a Vogue Italia in merito alla sfilata SS23, «ma possiamo creare rumore quanto fanno loro».

Il digital show di Avavav che fa parlare di sé

Iniziamo dicendo che la tanto chiacchierata sfilata di Avavav non si è tenuta in un luogo fisico. Chi era presente durante le riprese ha visto numerosi fili che strappavano via i pezzi di stoffa. Quindi no, Avavav non ha creato vestiti in grado di auto-distruggersi. I capi si sono infatti progressivamente sfasciati dal corpo delle modelle grazie a un paziente lavoro di post-produzione. Il risultato è stato un digital show ironico e grottesco, con delle modelle serissime che aggiustavano, per quanto possibile, gli indumenti che avevano indosso, cercando con movimenti graziosi di mettere argine all’inevitabile.

Tacchi spezzati che hanno costretto le modelle a sfilare in maniera impacciata, vestiti strappati in tutte le maniere possibili, top e gonne che scivolavano giù senza pietà: questi sono stati gli elementi che hanno caratterizzato lo showcase intitolato Fake it till you break it di Avavav. Come ciliegina sulla torta, la caduta del background scenografico, che ha mostrato gli addetti ai lavori al di là della quinta ormai a terra.

Perché i vestiti di Avavav si sono distrutti?

Come già accaduto la scorsa stagione, il piccolo brand con sede a Firenze ha voluto far parlare di sé puntando sulla viralità. Molti hanno commentato lo show chiedendosi quale fosse il significato nascosto dietro lo sfaldarsi degli abiti. Ad esempio, c’è chi ha immaginato si trattasse di una critica al fast fashion e ai suoi capi di effimera durata. Ci ha pensato Beate Karlsson a sciogliere ogni dubbio, dichiarando di voler esplorare il concetto di vergogna nel contesto dell’artigianalità. La sfilata voleva dunque mostrare la vulnerabilità e la paura dell’imperfezione che si genera nei contesti di lusso.

«Mi sono chiesta: perché il lusso è così serio? È forse perché ci sforziamo di essere perfetti? La cattiva qualità può essere comunque lussuosa?», ha spiegato Beate Karlsson in un comunicato stampa. La sfilata di Avavav vuole dunque sfidare il terrore dell’imperfezione che permea il mondo del lusso. «C’è qualcosa di molto interessante nella vergogna e in ciò che accade quando siamo vulnerabili», ha infatti aggiunto la direttrice artistica. Da qui l’idea dei vestiti che si distruggono: «Mi sono chiesta: qual è la cosa più imbarazzante che può capitare a una casa di moda?»

Avavav: il brand di lusso basato su ironia e sostenibilità

Avavav è un marchio di lusso sostenibile che ha sede a Firenze. Fondato nel 2017 da Linda e Adam Friberg, il brand si pone come obbiettivo quello di ridurre gli sprechi nel mondo della moda utilizzando tessuti di scarto per le proprie produzioni. Avavav è poi passato alla direzione creativa di Beate Karlsson, che ne ha aumentato la popolarità grazie all’originalità delle sue idee. Tra i capi più discussi, gli stivali “mostruosi” a forma di piede e quelli iperrealistici a forma di zampa di animale.

Si tratta di un brand giovane e innovativo, la cui crescita è stata incrementata dalle trovate virali della Creative Director. Si tratta anche di un marchio sostenibile, grazie al suo utilizzo di tessuti di scarto di altri marchi di fascia alta. Ironia, sostenibilità e irriverenza sono dunque gli aspetti che rendono incredibilmente promettente questo brand giovane ma combattivo, pronto a conquistare il mercato della moda di lusso.

Laws Of Attraction è la campagna Spring Summer 23 lanciata da Sisley a ridosso della Fashion Week milanese. Un evento di moda che strizza l’occhio all’arte contemporanea rinnovando l’immagine del brand.

Il party-evento di lunedì 20 febbraio si è svolto in una location tanto esclusiva quanto inaspettata: i Tunnel della Stazione Centrale di Milano. L’idea cardine era quella di ricreare l’atmosfera di una galleria d’arte contemporanea, all’interno della quale sono state esposte le gigantografie delle immagini-campagna affiancate da una scultura di due metri che ritrae Iris Law plasticamente sdraiata su una lussuosa limousine.

Due interpreti d’eccezione

Proprio Iris Law, insieme Xavier Serrano, è stata la grande star di questo evento-lancio che punta a giocare con i concetti di realismo e di artificio.

Autentici, sensuali, sicuri di sé. Negli scatti di Drew Vickers i due giovani modelli incarnano i valori e i codici estetici del marchio Sisley. Con gesti allusivi e plateali e ritratti in atteggiamenti intimi, i due modelli provocano e soprendono, attirando l’attenzione degli spettatori su capi semplici ma altrettanto stilosi in pelle nera e denim, essenziali per entrare appieno nel lifestyle Sisley.

“Mi sono sentita a mio agio nei panni della donna Sisley,” cdice Iris Law, “a lei, come a me, piace dominare e sedurre, ma con ironia, senza prendersi troppo sul serio”.

Una campagna itinerante

Nei giorni successivi al lancio, l’installazione di Sisley con protagonista Iris Law in equilibrio sulla limousine viaggerà per le strade Milano e poi per quelle di Firenze, portando la provocazione di Sisley a diretto contatto con il pubblico dei consumatori.

Ad attrarre i passanti sarà proprio la grande opera in silicone realizzata dalle mani esperte di artigiani italiani, che da un lato si rifà alla corrente dell’iperrealismo e dall’altro ne scombina volontariamente le premesse, giocando con le proporzioni e con il concetto di icona e reinterpretando le leggi cardine del mondo della moda.

Milano Fashion Week 2021 sarà il solito spettacolo dilettantistico per la parte del popolo meno progredita culturalmente e socialmente

Da che mondo e mondo, la Fashion Week ci ha sempre incuriosito un po’ tutti. Anche gli scettici come me, che la cintura di Dolce&Gabbana non l’ho mai voluta e che le griffe le aborro per ciò che concettualmente rappresentano. Nel corso degli anni ho buttato il naso dentro questa settimana da passerella e mi sono lasciata un po’ soggiogare dagli pseudo-vip e personaggetti del web che adesso tirano tanto l’opinione pubblica perché si fanno i tatuaggi sulla faccia e canticchiano nelle radio per tutta l’estate.

La verità è che la settimana della moda di Milano cerca di scimmiottare un po’ le omonime di Parigi , Londra e New York, senza rendersi conto che Milano come concept del brand, del lusso e delle modelle è finito da un pezzo. L’ultimo brandello di fashion che la città cercava di trascinare a sé è amaramente finito con la pandemia da covid-19. Però, siccome noi italiani siamo anche parecchio ostinati (sulle cose che non contano niente, s’intende) allora puntiamo tutto su questa settimana dove le nullità dei talk show possono sentirsi qualcuno per 15 minuti.

Grandi pannelli, passerelle sgangherate, mega schermi e aperitivi così tristi che anche le olive non vogliono stare dentro quei Martini annacquati. E poi ancora, cameramen, “giornalisti”, veline e conduttori televisivi, atleti olimpionici e cantanti emergenti. Tutti sono stati chiamati a raccolta per mettere in piedi questo circo degli orrori. Ancora più che l’evento, è importante che le persone che ci ruotano attorno siano famose, altrimenti come li fai i like su Instagram?

L’obiettivo è che si arrivi a far circolare almeno un video intitolato “l’arrivo di Elettra Lamborghini alla MFW…” oppure “I Ferragnez seduti in prima fila alla sfilata di…”, allora sì che la Fashion Week può dire di aver funzionato. Altrimenti, gran chissenefrega di chi presenta i suoi abiti. L’importante non sono mica i vestiti costosissimi e di dubbio gusto, ma i personaggi più o meno celebri, più o meno apprezzabili.

Chi è contento della Fashion Week?

Lo potete evincere da questo articolo. Sala è contento (beh ma lui è il sindaco dei ricchi, ci mancasse che non fosse contento). I milanesotti medi sono contenti, quelli con uno scarso amor proprio sono contenti. Tutti quelli che son convinti di aver assimilato la settimana della moda come creatività, energia e apertura verso il mondo sono contenti.

Poi domandi loro cosa esattamente della Fashion Week di Milano trovano pionieristico e ti guardano con la faccia di un tonno perso. Coloro i quali vedono in questa settimana, per me senza più arte né parte, un riscatto del Dio Denaro e del social business, sono contenti. E forse sono gli unici che hanno motivo per esserlo.

Non è infatti un mistero che il potere attrattivo di questa settimana convogli a sé personalità davvero molto ricche. Lusso chiama ricchezza, senza pretesti intellettuali o intelligenti. Semplicemente, accade. E così la Fashion Week di Milano, che già vive di un certo rispetto perché beh, a Milano ci stanno i soldi, diventa un susseguirsi di ostentazione sfrenata, al di là di ogni buon gusto.

Questa Fashion Week è riuscita a essere la più anonima di sempre

Siccome bazzico il mondo della moda da troppo tempo per fingere di non avere un’opinione a riguardo e ho partecipato – assolutamente nolente – a tutte le Fashion Week di Milano dal 2014, comprendo benissimo come il 2021 sarà l’anno più frustrante per chi vuole osannare questo evento. ‘Insignificante‘ è il termine giusto per descrivere ciò che sarà. Tranne i quattro grandi nomi Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana e Versace e Roberta Ferretti, gli altri stilisti sono assolutamente anonimi o peggio, quasi da grandi magazzini. Perché li abbiano messi lì è un mistero. Forse per far sembrare i big ancora più colossali.

C’è poi chi nutre grandi dubbi sulla presenza di modelle famose e internazionali sia fra il pubblico sia in passerella. Il concetto è semplice: niente stilisti iper famosi, niente modelle iper famose. D’accordo, sulla passerella i corpi e le espressioni si assomigliano un po’ tutte, dotate di quell’asetticità tipica di chi cammina con le ginocchia storte e le sopracciglia disegnate, però una Bella Hadid alla Fashion Week di Milano avrebbe fatto piacere. Ma non siamo così fichi da meritarcela, quindi ci accontenteremo delle altre modelle meno famose. Tanto non sorridono lo stesso.

Come la Fashion Week di Milano dovrebbe cambiare, in futuro

Quest’anno va così, me ne sono fatta una ragione. Sederò lì, parteciperò forzatamente alle loro conversazioni che mi asciugheranno pure gli occhi mentre i corpi asettici camminano a ‘mo di zombie a due metri da me. Ogni anno, tranne il 2020 per fortuna, la stessa storia. Tutti giovani (più o meno), tutti informati (più meno che più) e tutti desiderosi di dire la loro nel panorama socio-politico (per fortuna pochi ne sono in grado quindi alla fine prendiamo parola io e altri due sciamannati come me), e nessuno che ad oggi abbia avuto la brillante idea di fare la Fashion Week a favore dell’ambiente.

Certo, certo, fare un evento per gli umani per fare un favore all’ambiente sembra una gigantesca presa per i fondelli. Un evento che di sua natura spende e spande, non può essere ecologico, e soprattutto non può essere sostenibile. Ma io non sono una scienziata, quindi magari invece è possibilissimo, solo che è più faticoso. E allora chi mai si vorrebbe sbattere per fare qualcosa che sta acquistando popolarità soltanto adesso?

Si potrebbe decidere che invece di comprare 40 tappeti in microplastica li si compra in materiale riciclabile, oppure non li si compra affatto. Nel 2021 nessuno ha bisogno della cannuccia di plastica dentro il bicchiere di plastica. Fa più elegante? Spiegatelo ai vostri nipoti. La verità è che la settimana della moda di Milano indossa la noncuranza e si volta dall’altra parte per quanto possibile prima di assecondare i bisogni del Pianeta. Perché la moda se la tira, ci crede fino in fondo alla sua importanza e, quel che è peggio, crede di avere diritto ad arrivare in ritardo.

Quel che è certo è che parteciperò a questa Fashion Week, ancora, trascinando la mia riluttanza in giro per le passerelle, arringando quanto più possibile un pubblico che non è pronto ad ascoltare, trasportando con la stessa veemenza le stesse argomentazioni che sto esponendo qui. Qualcuno ascolterà quest’anno?

Le creatività è imprevedibile per definizione.

La moda, croce e delizia, di tanti millennial sfugge agevolmente a qualsiasi argomentazione. Non è relativa ma nelle sue espressioni più estreme è molto vicina ad esserlo. Ma non nella Fashion Week di Milano. Come tutte le kermesse di questo genere, anche la Settimana della moda milanese non è altro che un tentativo ben riuscito dell’area esteriore delle maison di racchiudere quella creatività e impacchettarla per un pubblico variegato ed esigente. Il marketing della moda, insomma, che nel 2021 cerca di recuperare tutto quello che si è perso nel 2020.

La Fashion Week di Milano fa contenti i milanesi

Per la felicità di tutti. Clienti, lavoratori diretti e dell’indotto, turisti e milanesi. Come ben sintetizza il primo cittadino di Palazzo Marino: «La settimana della moda è una straordinaria iniezione di creatività, energia e apertura verso il mondo, che nel 2021 darà ancora più forza alla nostra ripartenza». Parole pronunciate in occasione della presentazione del ricco calendario della prossima Fashion Week, dal 21 al 27 settembre. «La Milano Fashion Week – per Sala – è uno dei grandi eventi di settembre, con i quali Milano torna prepotentemente al centro dell’attenzione internazionale».

Mi fa molto piacere che la fashion week aumenti il richiamo di Milano come meta ideale per esprimere creatività, ingegno e voglia di fare dei giovani.

Beppe Sala

La fashion week in carne, ossa e mascherina

E allora vediamo nel dettaglio l’intero calendario (qui il pdf) di quello che sarà la Milano Fashion Week del ritorno pieno. Della presenza in carne, ossa e mascherina. Un momento per le vecchie ed affermate glorie di sempre. Alcune di ritorno a Milano come Roberto Cavalli. Ma anche opportunità di lancio per le nuove leve già schierate sulla rampa di lancio delle passerelle e le copertine che contano. Ed è sempre Sala a parlarne con la fierezza del padrone di casa che presta il proprio salotto agli amici dei figli per una festa importante.

«Le migliaia di imprese di abbigliamento, le boutique e le sfilate hanno reso Milano una capitale mondiale, un primato che ci inorgoglisce e che è ribadito dalle qualità della Fashion week women’s collection che presenta le collezioni create da marchi celebri e giovani stilisti. Ci saranno – pronuncia un entusiasta sindaco – oltre 40 sfilate in presenza, un ritorno alle emozioni di questo spettacolo continuo che richiamerà appassionati da tutto il mondo, lasciando grande spazio ai giovani talenti».

Il calendario della Settimana della Moda a Milano

22 settembre

• 10:00 We are Made in Italy (Black lives metter in italian fashion – collective) – digital
• 10:30 Joy Meribe
• 11:00 CALCATERRA – digital
• 12:00 Marco Rambaldi
• 13:00 Antonio Marras – digital
• 14:00 Fendi
• 15:00 Del Core
• 16:00 Vivetta
• 17:00 Alberta Ferretti – 17:00
• 18:00 N°21
• 19:00 Jil Sander
• 20:00 Roberto Cavalli

23 settembre

• 10:00 Max Mara
• 11:00 Genny – digital
• 12:00 Boss
• 13:00 Anteprima – digital
• 13:30 Luisa Beccaria – digital
• 14:00 Etro
• 15:00 Drome
• 16:00 Daniela Gregis
• 17:00 Emporio Armani
• 18:00 Blumarine
• 19:00 MM6 Maison Margiela
• 20:00 GCDS – digital

24 settembre

• 10:00 Tod’s
• 11:00 Missoni
• 12:00 Sportmax
• 13:00 Budapest Select
• 14:00 Vìen – digital
• 15:00 Prada
• 16:00 ACT N°1
• 17:00 Sunnei
• 18:00 Elisabetta Franchi – digital
• 19:00 Vitelli
• 10:00 Versace

25 settembre

• 10:00 Ports 1961
• 11:00 Ermanno Scervino
• 12:00 MSGM
• 13:00 Moncler
• 14:30 Salvatore Ferragamo
• 15:30 Dolce & Gabbana
• 16:30 Cividini – digital
• 17:00 Philosophy di Lorenzo Serafini
• 18:00 Shi.rt by Aquilano e Rimondi
• 19:00 Giorgio Armani
• 20:00 Marni

26 settembre

• 10:00 Francesca Liberatore
• 11:00 Luisa Spagnoli
• 12:00 Laura Biagiotti – digital
• 12:30 Annakiki – digital
• 13:00 Onitsuka Tiger – digital
• 14:00 Disquared2 – digital
• 15:00 Emilio Pucci – digital
• 15:30 Sindiso Khumalo – digital
• 16:00 Milano Moda Graduate
• 17:00 Hui
• 18:00 Pierre-Louis Mascia – digital
• 19:00 Philipp Plein – digital

27 settembre

• 10:00 Alexandra Moura
• 11:00 Munn – digital
• 12:00 Lagos Space Programme – digital
• 13:00 Maxivive – digital
• 14:00 Maison Alvine Demanou – digital

Cosa bisogna aspettarsi da questa Fashion Week Women’s? Qualsiasi ipotesi e previsione in merito rischia di diventare un esercizio di una relatività deprimente, così come lo sono i giudizi e le discussioni sulla bellezza. Uno di quei concetti, in effetti, che più si addice alla moda, qualsiasi cosa essa sia.